綠茶重于“試新芽”，黃茶講究“品新香”，普洱喝“老”，越老越醇，白茶既喝新又品老，與這些茶類不同，最地道的鳳凰單叢茶是既不以新為貴，也不以老為珍，而是崇尚“隔年春”。
清代周亮工的《閩茶曲十首》有云：雨前雖好但嫌新，火氣未除莫接唇。藏得深紅三倍價，家家賣弄隔年陳。言外之意新茶多火氣，待到來年，火性漸褪，茶湯更為清爽醇厚，對身體的滋養(yǎng)也更為貼合。
鳳凰單叢的“隔年春”，與周亮工所說的“隔年陳”，有異曲同工之妙，其實，這也是半發(fā)酵的高端烏龍茶的一個共性特點。
《1》什么是鳳凰單叢的“隔年春”
＂隔年春＂是指“選茶要選上一年的春茶”。
其基本含義有二：
其一，茶葉本身是需要后時后火來提升的春茶；其二，茶葉的內(nèi)質(zhì)轉(zhuǎn)化，取決于其內(nèi)含物質(zhì)的豐富程度，而豐歉厚薄又與品種、樹齡、海拔山場等有著內(nèi)在的聯(lián)系。
絕大部分老潮汕人更喜歡和崇尚“隔年春”，也是源于對茶性的把握，也可以說是工夫茶的一個“講究”。
《2》“隔年春”的原因
之所以有這么個考究，歸根結底是由鳳凰單叢茶的品性所決定的。
半發(fā)酵的鳳凰單叢茶（屬烏龍茶），它的芳樟醇、苯乙醇、棕櫚酸、亞油酸等化學物含量都比較高。
其中，在制茶的過程中形成茶葉香醇品質(zhì)的主要成分，以及經(jīng)過氧化后的賦香成分有機酸等，占成茶物質(zhì)的比重達到了3%。
富含大量構香成分的有機醇、有機酸類化合物，使得鳳凰單叢茶具備了多種不同的花香特性。
而這些內(nèi)含于茶葉中的有機物，要轉(zhuǎn)化成濃郁的花香、可口的甘醇、以及爽神的韻味，既需要一定的復焙過程，也需要靜置一定的時間。
一般來說，中高品級的鳳凰單叢春茶，需要兩到三次復焙和半年以上的靜置退火，經(jīng)過了比較充分的人工催化和自然氧化之后，茶葉中的賦香成分，尤其是沉香醇、棕櫚酸、亞油酸等多種化合物，才會轉(zhuǎn)化出更顯濃郁的香醇和韻味。
現(xiàn)實當中，往往有一些老叢春茶，在當年飲用時可能味道平平，但經(jīng)過了復焙，放到隔年再試，茶的氣味會變得越來越好，甚至前后判若兩樣，這就是鮮明的“隔年”效應。
所以，只有準確的理解和把握鳳凰單叢茶的這一品性特點，才能基本切合“隔年春”的實質(zhì)蘊含。
《3》“隔年春”的口感差異
上半年的鳳凰單叢茶，有不少茶是烘干，或輕火炭焙，相對更側重于展現(xiàn)其“高香”、”品種香“的一面，市場多謂之“清香型”，這類茶入水則飄香，品飲時清甜香潤，生津回甘，非常適合初次接觸鳳凰單叢的新朋友。
新茶客“入坑”鳳凰單叢，往往始于驚嘆沉醉于其純天然的花香、花香果香的豐富、高揚和變幻，但對于一些資深茶客來說，“清香型”單叢顯然不夠有“力”。
如果說“清香型”單叢是青春靚麗的美少女，那么經(jīng)歷再焙火和靜置的陳茶便是風韻十足的成熟女子了，“隔年春”的美也在于此。
因為經(jīng)歷了碳火的多次烘焙和歲月的沉淀，高揚的花香漸沉，新茶時那種熱烈的、抓人的香已不明顯。
可待細細品飲，茶湯醇滑，細膩柔甘，香氣在茶湯中縈縈繞繞，綿綿不絕，入口入喉，回味悠長。
待到后段，叢味、苔蘚味、木質(zhì)香、高山韻，一層一層慢慢的析出，給人一重又一重的驚喜。
事實上，高山，老叢的鳳凰單叢茶，隔年以后，雖然它的品種香會有所減弱，但會轉(zhuǎn)而呈現(xiàn)出近似桃杏薯等熟果香味。而且，其醇、潤、韻、爽度也會愈見顯優(yōu)。
因此，取陳不取新，重韻不重香，也就成了資深老茶客選擇鳳凰單叢茶的一個基本標準。
《4》鳳凰單叢“隔年春”的適用性
“隔年春”雖然是鳳凰單叢茶的的與眾不同之處，一定程度上反映了鳳凰單叢茶的品性特征，但是，在選茶時，“隔年春”并非是絕對的、可以不加區(qū)分的“標桿”。
就像選擇老白茶或者普洱茶長期存放的道理一樣，較好的品質(zhì)才是選擇的第一要務，“隔年春”也不例外。
總體而言，只有高品級的鳳凰單叢茶，才適用于“隔年春”這個擇茶標準。
高山，老叢，好的工藝加持，高品質(zhì)鳳凰單叢在新茶期的表現(xiàn)就足以傾倒眾生。因為高山單叢一年只采制一季春茶，并且做工精細，多做青充足，采用炭焙火，且焙火充足，再陳放”隔年“退火或轉(zhuǎn)化后，更加迷人，自然香和味都更加優(yōu)秀，令人叫絕。
對于那些夏暑茶、秋冬茶，乃至低山的春茶，大部分做成清香型單叢，適宜當年飲用。隔年以后，隨著茶葉中花青素和青葉醇逐漸消失，當年的清香只會越來越淡，茶湯越來越“水”，香韻和質(zhì)感就更是無從談起了。
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